Иерусалим. Что посмотреть на Русском подворье?

Приводя туристов на Русское подворье, экскурсоводы обычно фиксируют их внимание либо на архитектурных красотах Святотроицкого собора (которых нет), либо на том, какая российская примадонна, с кем и когда здесь венчалась. На самом деле, стоит обратить внимание на другое. Как это часто бывает в Иерусалиме, на этой небольшой территории можно увидеть памятники самых разных времен, вокруг которых переплетаются самые разные истории.

Приводя туристов на Русское подворье, экскурсоводы обычно фиксируют их внимание либо на архитектурных красотах Святотроицкого собора (которых нет), либо на том, какая российская примадонна, с кем и когда здесь венчалась. На самом деле, стоит обратить внимание на другое.

Напротив входа в Святотроицкий собор, на площади (которая, кстати, называется Московской) — ров. Во рву лежит колонна с трещиной. Колонне этой более 2 тысяч лет. На этом месте во времена царя Ирода Великого (73 до н. э. — 4 до н. э.), на иврите его звали Гордус, находилась каменоломня, где вырубали известняковые монолиты. Из них сложена знаменитая Западная стена Иерусалимского Храма (она же — Стена Плача). Каменоломня находилась на возвышении относительно города и огромные камни, вырубленные здесь, съезжали к месту строительства на специальных катках. Естественно, не собственным ходом, а в сопровождении рабочих.

Лежащую здесь колонну тоже должны были пристроить в каком-то строении в Иерусалиме, которых во времена царя Гордуса здесь возводилось большое количество. Именно как строитель-обновитель Иерусалима должен бы этот царь быть известен истории, а не байкой про избиение младенцев. Но такова судьба многих правителей — к ним часто пристают прозвища или легенды, с их прижизненной деятельностью никак не связанные. Русский аналог царя Гордуса-Ирода — Борис Годунов, один из самых толковых правителей страны.

Паломники селились в приютах вокруг собора, которые тоже назывались подворьями, в Елизаветинском, в Мариинском и в Сергиевом. Все они названы по тем членам императорской фамилии, которые выделяли деньги на строительство. Буквально перед Первой мировой войной построили еще одно подворье, Николаевское. Одним из своих фасадов оно выходит на улицу Яффо. В 1930-е годы вдоль улицы Яффо к Николаевскому подворью было пристроено еще одно здание в стиле баухауз.

В здании Елизаветинского подворья сейчас находятся камеры предварительного заключения Иерусалимской полиции, а в здании Николаевского подворья — собственно полицейское управление. Возмущаться этому не следует. С началом Первой мировой войны большинство зданий на Русском подворье опустело, поток паломников прекратился. Османское правительство не то чтобы конфисковало эти здания, но взяло в пользование, разместив здесь и полицию, и КПЗ. В 1918 году османов сменили британцы, но здания продолжали использоваться для полицейских и репрессивных целей.

Например, в Марьинском подворье разместилась тюрьма, в которой даже приводились в исполнение смертные приговоры. О днях, проведенных в этой тюрьме, в свое время живо поведал писатель и политический деятель Аба Ахимеир (1897−1962). В здании Русской духовной миссии расположился суд. Он и сейчас там находится. За аренду всех зданий на Русском подворье все власти, эти здания использовавшие, исправно платили арендную плату Русской духовной миссии. Право собственности на недвижимость на Ближнем Востоке священно. В 1960-е годы Советский Союз продал Израилю несколько зданий на Русском подворье. Такую сделку можно было бы и оспаривать. Являлся ли СССР правопреемником и наследником царской семьи, на деньги которых была приобретена земля и недвижимость?

В 2009 году Сергиево подворье было передано Императорскому Православному Палестинскому Обществу (Боже ж ты мой, где тот император?). Сейчас в этом здании ведутся ремонтные работы и никого туда не пускают. Судя по всему, здесь воздвигнут дорогую гостиницу для важных персон, что, вообще-то, противоречит первоначальному назначению — весьма демократичному приюту для паломников.

Сергиево подворье замыкает территорию Русского подворья с севера. Прогулка по «боковому залу» на пути в Старый город закончена! Можно возвращаться на основной маршрут. Сделать это лучше, обойдя Троицкий собор сзади, по автомобильной стоянке, а потом спуститься вниз, чтобы увидеть Марьинское подворье. До 1914 года здесь находился приют для женщин-паломниц, а после, как уже говорилось, тюрьма. Сейчас здесь музей Еврейского подполья. Если отсюда спуститься немного вниз и обойти Иерусалимский муниципалитет с востока, можно увидеть здание, в котором до Первой мировой войны находилось российское консульство в Иерусалиме. Здание это до сих пор мечено вензелем последнего российского императора.

С площади перед муниципалитетом можно выйти к стенам Старого города по небольшому скверику, в котором для развлечения честной публики поставлены забавные скульптуры в виде велосипедов со всякими прибамбасами, закрепленными на них. По задумке скульптора, любой желающий может сесть в седло, покрутить педали и привести в действие лампочку, вентилятор или граммофон.

Поодаль в сквере — серебристая металлическая скульптура. Как положено в Израиле, абстрактная. Конкретных скульптур, каких-нибудь «Медных всадников», в стране не ставят, чтобы не конфликтовать с чувствами тех, кто слишком буквально понимает вторую заповедь Моисееву. Данная скульптура должна изображать премьер-министра Ицхака Рабина (1922−1995). Те, кто знают об этом, смогут различить и профиль героя, и даже искусно вставленные в этот профиль серп и молот. Покойный, как известно, возглавлял Рабочую партию Израиля.